Про кислоты в косметике пишут две противоположные вещи: одни отзывы обещают ровный тон за неделю, другие пугают ожогом на всё лицо. Правда посередине, и всё решают три обстоятельства: какая кислота, как часто вы её наносите и что стоит рядом с ней на полке. Разберём, чем отличаются AHA, BHA и PHA, как ввести кислоту в свой уход и какие правила делают её спокойным средством, а не лотереей.
Что делают кислоты в косметике
Коротко: кислоты ослабляют сцепку между отмершими клетками верхнего слоя кожи, и те легче отходят. Кожа выглядит ровнее, поры чище, крем после них ложится лучше.
Верхний слой кожи обновляется сам, но иногда отмершие клетки задерживаются: из-за сухости, возраста, обильного кожного сала. Поверхность становится тусклой, рельеф неровным, поры заметнее.
Скраб решает это трением, кислота работает химически: она размягчает сцепку между клетками, и верхний слой сходит равномернее. Отсюда и репутация «мягкой альтернативы» жёстким шлифовкам.
В составе кислоты видны по названиям: glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, salicylic acid, gluconolactone. Чем ближе компонент к началу списка, тем его в средстве больше; подробности - в разборе про то, как читать состав косметики.
AHA: гликолевая, молочная, миндальная
Коротко: AHA растворимы в воде и работают на поверхности. Гликолевая самая активная, молочная мягче и заодно удерживает влагу, миндальная спокойнее обеих.
У гликолевой кислоты самая мелкая молекула в группе. Она проходит в кожу быстрее остальных, заметнее меняет тон и рельеф и чаще отзывается пощипыванием.
Молочная крупнее, действует деликатнее и вдобавок работает как увлажнитель. Это удобный вариант для сухой и тусклой кожи, которой шелушение совсем некстати.
Миндальная кислота с крупной молекулой впитывается медленно, поэтому её часто предлагают тем, у кого кожа реагирует на всё подряд. Скорость эффекта у неё ниже, зато и риск раздражения меньше.
BHA: салициловая кислота
Коротко: салициловая растворяется в жирах, поэтому проходит внутрь поры и работает с сальными пробками. Это выбор жирной кожи, чёрных точек и заметных пор.
Разница с AHA в растворимости: водорастворимые кислоты остаются на поверхности, жирорастворимая салициловая уходит в пору вместе с кожным салом и размягчает содержимое изнутри.
Салициловую кислоту кладут и в гели для умывания, и в тоники, и в сыворотки. Смываемая форма мягче: она контактирует с кожей секунды, а несмываемая работает часами. Концентрацию и частоту берите из инструкции производителя, эти цифры подобраны под конкретную формулу.
Как встроить такое средство в ежедневный ритуал, показываю в статье про уход за жирной кожей лица. Если высыпания болезненные, обширные и не проходят месяцами, вопрос уже к дерматологу, домашняя косметика тут не помощник.
PHA: мягкий вариант для чувствительной кожи
Коротко: у PHA крупные молекулы, они проходят в кожу медленно и реже дают раздражение. Сюда относят глюконолактон и лактобионовую кислоту.
Эта группа появилась в уходе позже и заняла нишу «кислоты для тех, кому нельзя кислоты». Крупная молекула физически не спускается глубоко, поэтому реактивная кожа переносит её спокойнее.
Приятный бонус: глюконолактон и лактобионовая работают как увлажнители, то есть притягивают воду и удерживают её в верхнем слое. Кожа после них реже отвечает стянутостью.
Плата за мягкость честная: изменения заметны позже, чем от гликолевой. Для первого знакомства с кислотами это скорее плюс.
Какая кислота под какую кожу
Коротко: сухой и тусклой коже ближе молочная, жирной и с чёрными точками салициловая, чувствительной PHA или миндальная.
| Что беспокоит | С чего логично начать | Что учесть |
|---|---|---|
| Сухость, тусклость | Молочная (AHA) | Заодно увлажняет, шелушение даёт редко |
| Неровный тон и рельеф | Гликолевая (AHA) | Самая активная в группе, начинать осторожно |
| Жирный блеск, чёрные точки | Салициловая (BHA) | Работает внутри поры, подсушивает |
| Краснота, реактивность | PHA или миндальная | Медленнее, зато спокойнее |
| Первое знакомство с кислотами | PHA или мягкий тоник | Минимальная нагрузка на кожу |
Таблица задаёт направление, а последнее слово остаётся за вашей кожей: одно и то же средство у двух людей ведёт себя по-разному.
С чего начать: первый месяц
Коротко: сначала тест на сгибе локтя и сутки ожидания, потом одно применение в неделю. Частоту повышают только тогда, когда кожа спокойна.
- Тест на переносимость. Нанесите каплю средства на небольшой участок кожи, где реакция не бросится в глаза: сгиб локтя или за ухом. Оставьте на сутки. Покраснение, зуд или сыпь означают, что это средство не ваше.
- Первый вечер. Умойтесь, дайте коже высохнуть, распределите кислоту тонким слоем, сверху увлажняющий крем. Область вокруг глаз обходим.
- Пауза. Ближайшие вечера без активов: смотрите, как кожа себя ведёт на следующий день и через сутки.
- Вторая и третья недели. Если стянутости и шелушения нет, переходите на два вечера в неделю.
- Дальше по инструкции. Максимальную частоту и концентрацию задаёт производитель средства, а не советы из отзывов.
Одно новое средство за раз. Если параллельно стартовали три новинки и кожа возмутилась, виновника вы не найдёте.
Как часто и в какое время наносить
Коротко: кислоты ставят в вечерний уход, после очищения и до крема. Одного или двух вечеров в неделю хватает большинству, если в инструкции не сказано иначе.
Вечер удобен по двум причинам. Кожа уже очищена от макияжа и городской пыли, а до утреннего солнца остаётся много часов.
Место в схеме простое: очищение, тоник, кислотное средство, крем. Куда в этой очереди встают сыворотки и масла, видно в разборе про порядок нанесения уходовых средств.
Соблазн «наносить каждый день, чтобы быстрее» стоит погасить сразу. Ежедневный режим подходит немногим формулам и немногим типам кожи, а барьер восстанавливается медленнее, чем портится.
Почему SPF обязателен
Коротко: кислоты повышают чувствительность кожи к солнцу, и она держится ещё около недели после того, как вы отложили средство. Крем с SPF нужен утром весь этот период.
Предупреждение о солнце неслучайно печатают прямо на упаковках AHA-средств. Обновлённый верхний слой встречает ультрафиолет без привычной защиты, и легче получить и покраснение, и пигментные пятна.
Правило простое: пользуетесь кислотами - утром идёт солнцезащитный крем, в пасмурный день тоже. Как выбрать фактор и текстуру под свой образ жизни, разбираю в статье как выбрать SPF.
На активном солнце, в отпуске у моря или на горнолыжном склоне, кислоты лучше поставить на паузу и вернуться к ним дома.
С чем кислоты не сочетаются
Коротко: ретинол в тот же вечер, витамин C в том же слое и два кислотных средства подряд дают сумму нагрузки, которую кожа не оценит.
- Ретинол и кислоты разводят по разным вечерам, например через день.
- Витамин C удобнее утром, кислоты вечером.
- Скраб или щётка в день кислоты - двойная шлифовка, лишнее.
- Тоник с кислотами плюс кислотная сыворотка - оставьте что-то одно.
- Ниацинамид уживается спокойно, старый миф о взаимной нейтрализации на практике не подтвердился.
- После воска, лазера, сауны и на раздражённой коже кислоту не наносят вовсе.
Домашние пилинги и высокие концентрации
Коротко: домашние средства рассчитаны на низкие концентрации и короткий контакт. Салонные составы дома не повторяют.
Логика «крепче значит быстрее» с кислотами не работает. Реакция кожи на глубину проникновения нелинейна, и вместо обновления легко получить ожог, стойкие пятна и долгое шелушение.
В кабинете специалист оценивает тип кожи, толщину эпидермиса и реактивность, подбирает состав и следит за реакцией в моменте. Дома этих признаков не видно, и остановить процесс вовремя нечем.
Отсюда три бытовых правила. Держать средство дольше, чем написано на упаковке, нельзя. Смешивать несколько кислотных продуктов в один самодельный коктейль тоже. Составы высокой концентрации с пометкой «для профессионалов» оставьте профессионалам: это работа кабинета, а не ванной комнаты.
Источники раздражения: что делать, если кожа отреагировала
Коротко: жжение, стойкое покраснение или зуд означают, что средство пора смыть прохладной водой и не продолжать. Если реакция держится, покажитесь дерматологу.
Лёгкое покалывание в первые секунды у некоторых формул возможно и быстро проходит. Жжение, которое нарастает, пятна и отёк к варианту нормы отношения не имеют.
Дальше несколько дней самого простого ухода: мягкое очищение, увлажняющий крем, SPF утром. Активы, скрабы и спиртовые тоники убираем с полки до полного спокойствия.
Вернуться к кислоте можно позже, с меньшей частотой или с более мягкой группой: PHA вместо гликолевой, смываемая форма вместо сыворотки. Стойкая реакция, которая не проходит после отмены, - повод показаться дерматологу, а не подбирать следующее средство наугад.
Отдельная ситуация - беременность и грудное вскармливание. Тут состав ухода стоит согласовать с врачом, а не с отзывами: список того, что оставляют на полке, в этот период меняется.
Соберите вечер под кислоту заранее: одно кислотное средство, увлажняющий крем и солнцезащита на утро. Начните с одного раза в неделю и добавляйте частоту только тогда, когда кожа держится спокойно неделю подряд.
